自作PCのパーツというと、CPUやGPUなどの「主役」を思い浮かべますが、実は拡張カード・光学ドライブ・細かい補助パーツのように、必須ではないけれど知っておかないと組み立て当日に困るものがいくつかあります。この記事ではこの3つをまとめて、要否の判断基準と買い忘れチェックリストを解説します。

この記事でわかること

• 拡張カードの種類と、マザーボード選びで不要にできるケース
• 光学ドライブが今も必要な人・不要な人の判断基準
• 組み立て当日に見落としがちな補助パーツ一覧

拡張カードとは？必要になったら足せるパーツ

拡張カード(インターフェースカード)は、マザーボードのPCI Express(PCIe)スロットに挿して、PCに機能やポートを追加するためのパーツです。絶対に必要なものではなく、標準では付いていない機能が欲しくなったときに後から足せるのが役割です。

拡張カードの主な種類

このなかで、初心者にとって特に実用性が高いのはWi-Fi・Bluetoothカードです。配線の手間がなくなり、ワイヤレスのマウスやイヤホンもそのまま使えるようになります。

「カードで足す」か「最初から付いているものを選ぶ」か

実は、拡張カードで足せる機能の多くは、マザーボード選びの段階で内蔵モデルを選べば後付け不要になります。たとえばWi-Fiは、「Wi-Fi内蔵マザーボード」を選べばカードは要りません。

考え方としては次の順番がおすすめです。

1. まずマザーボード選びで、欲しい機能が標準で付いているか確認する
2. 後から「やっぱり足りない」となったときに、拡張カードで補う

💡 Tips：最初からすべてを内蔵で揃えるとマザーボードが高くなることもあるため、「あとで足せる」という選択肢を知っておくと予算配分が柔軟になります。

選ぶときの互換性チェック

拡張カードは、挿せば必ず動くわけではありません。次の3点を確認しましょう。

• PCIeスロットの空きがあるか：グラフィックボードが大きいと隣のスロットを物理的に塞いでしまうことがあります
• スロットのサイズ(レーン数)：PCIeにはx1・x4・x8・x16といった長さがあり、小さいカードは大きいスロットにも挿せます。Wi-Fiカードなどは小さなx1で足りることが多いです
• ケース内の物理スペース：カードの長さや、ケース背面の拡張スロット(ブラケット)の数を確認せずに購入してしまうミスが多いです。小型ケースでは挿せる枚数が限られます

光学ドライブは今も必要?ほとんどの人は不要

光学ドライブは、CD・DVD・ブルーレイなどのディスクを読み書きするためのパーツです。先に結論を言うと、今から自作PCを組む多くの人にとっては不要です。

なぜ不要になったのか

• OSのインストールがUSBでできる：昔はWindowsをDVDから入れていましたが、今はUSBメモリでインストールできます
• ソフトやデータがダウンロード中心になった：ゲームもアプリも、ディスクを買って入れる機会は大きく減りました
• 動画も音楽もネット・クラウドへ：動画配信サービスやクラウドストレージが普及し、DVDやCDを再生・保存に使う場面自体が減っています

この流れから、最近のPCケースには光学ドライブを入れる「5.25インチベイ」自体が無いことも多くなっています。

それでも必要な人

次のような目的がある人は、用意する価値があります。

• 手持ちのCD/DVD/BDを再生・取り込みたい(音楽CDのリッピングなど)
• ディスクで配布されるソフトやデータを使う
• ブルーレイ映画をPCで観たい(※対応ドライブと再生ソフトが必要)
• 写真や書類をディスクに焼いて渡す習慣がある

買うなら内蔵より外付けがおすすめ

外付け型はUSBでつなぐだけなので導入が簡単で、使わないときはしまっておけます。複数のPCやノートPCと共有できるのも大きな利点です。ドライブによって対応メディア(CDのみ／DVD対応／ブルーレイ対応)や、読み込み専用か書き込みも可能かが異なるので、自分が何をしたいかに合わせて選びましょう。

あると便利な補助パーツ・組み立て前チェックリスト

必須ではないけれど、あると安心・便利な補助パーツもいくつかあります。見落とされがちで、「組み立て当日に足りないものに気づいて手が止まる」という初心者あるあるの原因にもなります。

1. GPUサポートステイ(つっかえ棒)

最近のグラフィックボードは大型化・重量化が進み、自分の重さでスロット部分がたわんでしまうことがあります。これを下から支えるのがGPUサポートステイです。重いGPUを載せるなら、安価で導入できる保険として用意しておくと安心です。ケースに付属していることもあるので、まず確認しましょう。

2. 各種ケーブル(延長・変換・分岐)

構成によっては、電源ユニット付属のケーブルだけでは届かない・足りないことがあります。

• 電源延長ケーブル：大きなケースで配線が届かないときに
• PCIe／CPU電源の変換ケーブル：コネクタ形状や本数が合わないときに
• SATA電源の分岐ケーブル：ストレージやファンを多く積むときに

⚠️ よくあるミス：変換・分岐は使いすぎると電力的に無理が出ることがあります。まずは電源ユニット選びの段階で必要なケーブルが揃っているかを確認するのが基本です。

3. ケーブルマネジメント用の小物

配線を整えると、見た目が良くなるだけでなく、エアフローが改善して冷却にも効きます。

• 結束バンド(マジックテープ式が便利)：ケーブルを束ねる
• ケーブルクリップ：裏配線を固定する

多くのケースには裏配線スペースと固定ポイントがあります。結束バンドが数本あるだけで仕上がりが大きく変わるので、用意しておくのがおすすめです。

4. サーマルグリス(CPUグリス)

CPUとクーラーの間に塗り、熱を伝わりやすくするためのものです。多くのCPUクーラーには最初からグリスが塗布・付属しているため、初回は買わなくても組めることが多いです。ただし、クーラーを付け直すときには塗り直しが必要になるので、1本持っておくと将来困りません。

5. ファンハブ・分岐ケーブル

ケースファンを多く付けると、マザーボードのファン端子が足りなくなることがあります。その場合に、複数のファンを1か所にまとめて接続するファンハブや分岐ケーブルが役立ちます。

6. 組み立てを助ける道具

パーツではありませんが、補助として欠かせないものです。

• プラスドライバー(磁石付きが便利)
• 静電気対策(手首を金属に触れる、または静電気防止バンド)

まとめ:買い忘れチェックリスト

組み立て前に、ざっと確認しておきましょう。

• □ Wi-Fiなど欲しい機能はマザーボードに内蔵されているか、拡張カードで足す必要があるか
• □ 光学ドライブが必要な用途があるか(なければ不要、必要なら外付けタイプを検討)
• □ 重いGPUを載せる → GPUサポートステイ
• □ 電源ケーブルは構成に対して種類・本数が足りるか
• □ 結束バンド(最低数本)
• □ サーマルグリス(クーラー付属でなければ)
• □ ファン端子が足りるか(足りなければハブ・分岐)
• □ ドライバーと静電気対策

拡張カード・光学ドライブ・補助パーツはどれも「なくても動く」パーツですが、必要かどうかを事前に判断しておくことで、組み立て当日の「足りない!」を防げます。主役パーツが揃ったら、こうした周辺パーツも忘れずにチェックしておきましょう。

電源容量の決め方はシンプルです。各パーツの消費電力を合計し、それに1.5〜2.0倍した値を必要容量の目安とします。余裕を多めに取るなら2.0倍、コストを抑えたいなら1.5倍を下限と考えればよいです。

なぜ倍率をかけるのか。理由は3つあります。瞬間的に電力が跳ね上がる「スパイク」、電源自体の変換ロス、そして経年劣化による出力低下です。合計値ぴったりの電源を選ぶと、これらを吸収できず動作が不安定になります。

この記事でわかること

• パーツ別の消費電力の目安
• 必要な電源容量の計算手順
• 実際の構成での計算例
• 倍率をかける理由と80 PLUS認証の基準

パーツ別の消費電力の目安

合計を出すうえで支配的なのは CPUとGPU です。この2つでシステム全体の大半を占めます。残りのパーツは合計しても数十W程度に収まることが多いです。

💡 Tips：正確な値はパーツの型番ごとに異なります。CPUは「TDP」、GPUは「TGP / TBP」といった仕様値が公式に公開されているので、本気で詰めるなら型番ベースで確認するのが望ましいです。

計算手順

1. CPUとGPUの消費電力を仕様から拾う（ここが全体の8割を決めます）
2. その他パーツの目安を加算する
3. 合計に 1.5〜2.0倍 をかける
4. その値以上で、かつ80 PLUS認証を持つ電源を選ぶ

実例：10万円クラスのゲーミング構成で計算する

仮に、次のような構成を想定します。

この合計に倍率をかけます。

• 1.5倍 → 約545W
• 2.0倍 → 約726W

したがって、この構成なら 650W前後の電源を選べば余裕があります。将来GPUをより上位へ載せ替える可能性があるなら、750Wを選んでおくと買い替えずに済みます。

⚠️ よくあるミス：ここで500W電源を選ぶと合計に対する余裕が乏しく、高負荷時に不安定化するリスクが上がります。容量はケチるべき箇所ではありません。

倍率の根拠：なぜ「ぴったり」ではダメか

瞬間的なスパイク

特に高性能GPUは、平均消費電力に対して瞬間的に大きな電力を要求することがあります。平均値だけで容量を決めると、このスパイクで保護機能が働き、PCが落ちる場合があります。

変換効率と発熱

電源は供給電力の100%をパーツに渡せるわけではありません。一部は熱として失われます。容量に対して負荷率が 50%前後 のときに最も効率が良くなる電源が多く、この点でも余裕を持たせる意味があります。

80 PLUS認証

変換効率の指標が80 PLUS認証です。Bronze・Gold・Platinumなどの段階があり、上位ほど効率が高く、発熱と電気代を抑えられます。初心者が無難に選ぶならGold を基準にすればよいです。

計算ツールを使う手もある

手計算が面倒なら、構成を入力すると必要容量を算出してくれるオンラインの電力計算ツールも存在します。ただし、ツールの結果も「合計値」であることが多いため、そこに自分で余裕分を上乗せして容量を決める のが安全です。

おすすめ電源3選

まとめ

• 必要容量 = 合計消費電力 × 1.5〜2.0
• 合計の大半は CPUとGPU で決まる
• 倍率の根拠は スパイク・変換ロス・劣化 の吸収
• 認証は 80 PLUS Goldが無難な基準
• 容量は不安定化の原因に直結するため、ケチらない

容量の考え方が分かったら、ケーブル本数やコネクタなど、電源選び全体の詳細は別記事で扱っています。

OCで得られる性能向上は5〜20%程度です。同じ予算をGPUに回した方がゲーム性能は上がります。それでもOCをやる理由は、詰める過程が面白いからです。

この記事では「本気でOC環境を組む」前提で、各パーツの選定基準と具体製品を解説します。

この記事でわかること

• OCで得られる性能向上の現実
• OC向けパーツ（CPU・マザーボード・クーラー・メモリ・電源）の選定基準
• OCの具体的な手順
• 予算別のOC構成例

⚠️ 対象読者について：この記事はPC自作経験者・中級者向けです。CPUやマザーボードの基本知識がある方を対象としています。

OCで得られる性能向上の現実

OCでできないこと：

• GPU性能の向上（CPUとGPUは独立）
• グレード差を埋めること（i5をi7相当にはできません）
• メーカー保証の維持（OC時点で原則失効します）

パーツ①：CPU｜Kモデル・Xモデル一択

OC対応はIntel「K/KF」・AMD「X/X3D」のみです。無印・Fモデルは倍率固定で変更できません。

🔗 型番の読み方：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

Intel

AMD

パーツ②：マザーボード｜チップセット選定が最重要

CPU倍率変更にはIntel Z790・AMD X670E以上が必須です。B760・B650では倍率ロック解除ができません（B650はXMP/EXPOのみ対応）。

💡 Tips：VRM品質が冷却限界を決めるため、安いZ790より品質の良いZ790を選んでください。

Intel Z790おすすめ

AMD X670E/X670おすすめ

パーツ③：CPUクーラー｜240mm水冷が最低ライン

OCで発熱は確実に増加します。i9-14900KやRyzen 9 7950Xを本気でOCするなら360mm水冷一択です。空冷で対抗できるのはNoctua NH-D15クラスのみです。

簡易水冷

パーツ④：メモリ｜XMP/EXPOは必ず有効化する

XMP/EXPOはOCの中で最も費用対効果が高い設定です。BIOS1操作で即効果が出ます。DDR5-6000以上を狙うなら対応メモリが必須です。

DDR5 OC対応メモリ

パーツ⑤：電源｜850W・80PLUS Gold以上を最低ラインに

OCで消費電力は10〜30%増加します。i9+RTX 4090構成なら1000W以上が安全圏です。

⚠️ よくあるミス：電源容量をケチると電源落ちの原因になります。余裕を持った容量選びをしてください。

OC手順

1. BIOS起動（Delete or F2）
2. XMP/EXPO有効化（まずここだけでも効果があります）
3. CPU倍率を1段階上げて保存・再起動
4. CINEBENCH R23 / Prime95でストレステスト
5. 安定していれば倍率をさらに1段階上げて繰り返す。不安定なら電圧を微調整するか倍率を戻す
6. HWiNFO64で温度・電圧を常時モニタリングする

💡 温度の上限目安：CPU温度90℃以下を維持できる設定が安全圏です。

予算別OC構成まとめ

まとめ

• OCの性能向上は5〜20%程度。やりたいからやる、が本音
• OC対応はIntel「K/KF」・AMD「X/X3D」のみ
• マザーボードはIntel Z790・AMD X670E以上が必須
• クーラーは240mm水冷が最低ライン、本気なら360mm
• XMP/EXPOの有効化が最も費用対効果が高い
• 電源は850W・80PLUS Gold以上を確保する

PCケースファンは、ケース内に新鮮な空気を取り込み、熱い空気を外へ追い出すためのパーツ です。CPUやGPUの熱を下げ、性能の維持とパーツの寿命を守る、地味ですが大切な役割を持っています。

選ぶときのポイントは難しくありません。サイズは120mmか140mmが主流、そして 「吸気」と「排気」のバランス を意識する。この2点を押さえれば、初めてでも失敗しにくくなります。

この記事でわかること

• ケースファンの役割
• サイズ・回転数・接続方式の選び方
• 吸気と排気のバランス（エアフロー）の基本
• 必要な個数の目安

💡 Tips：PCケースには最初からファンが1〜2個付属していることが多く、まずは付属分だけで足りるケースもあります。冷却を強化したいときに買い足す、という考え方で大丈夫です。

ケースファンの役割

PC内部は、CPUやGPUが動くほど熱くなります。熱がこもると、パーツが自分を守るために性能を落とす「サーマルスロットリング」が起き、動作が遅くなります。

ケースファンは、この熱を外へ逃がし続けることで、性能を本来のまま発揮させ、パーツの劣化も遅らせます。冷却は「快適さ」と「寿命」の両方に効く、というイメージです。

選ぶときに見る5つのポイント

1. サイズ

一般的に80mm〜200mmまでありますが、主流は120mmと140mm です。ケース側が対応しているサイズが決まっているので、まずはケースの仕様を確認しましょう。

同じ風量なら、大きいファンのほうが回転数を抑えられるため静かになります。静音を重視するなら、140mmが入るケースが有利です。

2. 回転数（風量）

回転数が高いほど風量は増えますが、その分うるさくなります。冷却力と静音性はトレードオフだと考えてください。

3. 静音性

動作音はdB（デシベル）で表されます。普段の作業環境を静かに保ちたいなら、低騒音をうたう製品を選びます。

4. 接続方式（PWMかDC）

• PWM（4ピン）：PCが温度に応じて回転数を自動調整できます。おすすめはこちら。
• DC（3ピン）：回転数の制御が大まかになります。

普段は静かに、負荷時だけしっかり回す、という賢い動きをさせたいならPWM対応を選びましょう。

5. デザイン（LEDなど）

強化ガラスのケースで中を見せるなら、LED付きを選ぶと見た目が華やかになります。性能とは関係ないので、好みで決めて構いません。

大切な考え方：エアフロー（吸気と排気）

ファン選びでいちばん大事なのが、空気の流れ＝エアフロー です。

基本は、前面・下部から冷たい空気を取り込み（吸気）、背面・上部から熱い空気を出す（排気） という流れを作ること。前から後ろ、下から上へ、という一方向の風の道を意識します。

• 吸気を排気より少し多めにすると、ケース内の気圧がわずかに高くなり、隙間からのホコリの侵入を抑えやすくなります（正圧）。
• 逆に排気が多すぎると、あらゆる隙間からホコリを吸い込みやすくなります。

💡 Tips：初心者のうちは、「前面に吸気、背面に排気、迷ったら吸気をやや多め」と覚えておけば十分です。

何個必要？

ケースによって搭載できる位置（前面・背面・上面・底面）と個数が異なります。目安は次のとおりです。

付属ファンを使うか、買い足すか、すべて入れ替えるかは構成しだいです。まずは付属＋背面排気の確保から始めると、コストを抑えつつ十分な冷却が得られます。

おすすめケースファン3選

まとめ

• ケースファンは 冷却＝性能維持と寿命 のためのパーツ
• サイズは 120mm/140mmが基準、静音重視なら大きめ
• 接続は PWM（自動制御）がおすすめ
• いちばん大事なのは 吸気と排気のエアフロー設計
• まずは 前面吸気＋背面排気 から。付属ファンで足りることも多い

ファンを増やす前に、ケース自体の対応サイズと取り付け位置を確認しておくとスムーズです。

最初に結論です。自作PCのOSは、特別な理由がなければWindows 11を選べば間違いありません。さらにエディションは、ほとんどの個人ユーザーにとって Home版で十分 です。

OSはパーツではなくソフトウェアですが、これがないとPCは動きません。値段も1万数千円〜とそれなりにするので、構成を考えるときは「OS代も予算に入れておく」のが大切です。

この記事でわかること

• 自作PCでWindowsを選ぶべき理由
• HomeとProエディションの違い
• 安全なWindowsの買い方と注意点

そもそもOSとは

OS（オペレーティングシステム）は、PCを操作したりアプリを動かしたりするための基本ソフト です。ファイルを開く、アプリを起動する、複数の処理の順番を管理する、といったPCの土台部分をすべて担当します。

OSが入っていないPCは、電源を入れても何もできません。自作PCでは、パーツを組み立てたあとに自分でOSをインストールする必要があります。

OSは3種類、でも自作PCでは実質Windows

PC向けのOSは主に3つありますが、自作PCで現実的に選べるのはWindowsだけ、と考えて構いません。

macOS はAppleのPC専用で、OS単体では買えません。自作PCには入れられないと考えてください。

Linux は無料ですが、市販のゲームや一般アプリが動かないことが多く、設定にも知識が必要です。サーバー用途や学習目的でなければ、初心者には向きません。

つまり、ゲームや動画編集、普段使いを快適にしたい人は Windows一択 になります。

Windowsのエディション：HomeとProの違い

Windows 11には主に Home と Pro があります。違いは「業務向け機能の有無」で、性能やゲーム体験は変わりません。

ゲームや普段使いが目的なら、迷わずHomeで大丈夫です。ディスク暗号化や、別PCからリモート操作したいといった明確な目的がある人だけProを選べばよい、という整理で問題ありません。

Windowsの買い方：3つの形態と注意点

Windowsにはいくつかの購入形態があります。

• パッケージ版（製品版）：箱入り、または公式のダウンロード版。別のPCに引っ越して使い回せる のが利点で、価格は高めです。
• DSP版：自作・PC組み立て向けで、パッケージ版より安いことが多い形態です。
• Microsoft公式ストア／正規の販売店：いちばん安心して買える窓口です。

安く買おうとするときの注意

⚠️ よくあるミス：ネット上には、相場よりも極端に安い「Windowsライセンスキー」が出回っていることがあります。これらは正規ライセンスでない場合があり、後から認証が無効になったり、サポート対象外になったりするリスクがあります。

数百円〜数千円の節約のために大きなトラブルを抱えるのは本末転倒です。OSは Microsoft公式または信頼できる正規販売店で買う ことを強くおすすめします。

まとめ

• 自作PCのOSは Windows 11が標準。macOSは不可、Linuxは上級者向け
• エディションは 普段使い・ゲームならHomeで十分、業務機能が要るならPro
• 購入は 公式・正規販売店 で。激安キーは認証無効のリスクがある
• OSはパーツではないが必須。予算にOS代を必ず含めておく

OSが決まったら、組み立て後にインストールする流れになります。手順は別記事で解説しています。

🔗 次の記事：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】

自作PCの組み立てで失敗する原因のほとんどは「取り付け順序を間違えること」と「確認不足」です。この記事の手順通りに進めれば、初めての方でも問題なく組み立てられます。

この記事でわかること

• 自作PCの組み立て全工程
• 各工程の注意点とよくあるミス
• ケーブル接続・配線のTips

組み立て前の準備

作業環境を整える

• 広めの机の上で作業する（床はNG・静電気が発生しやすい）
• 作業前に金属に触れて静電気を逃がす
• パーツは袋から出したら静電気防止マットの上に置く

パーツと工具を確認する

手順①：CPUをマザーボードに取り付ける

最初にマザーボードをケースに入れる前に、CPU・メモリ・CPUクーラーを取り付けます。ケースの外での作業の方が断然やりやすいためです。

Intel（LGA1700ソケット）の場合

1. マザーボードのCPUソケットのレバーを持ち上げる
2. CPUの切り欠き（三角マーク）をソケットの向きに合わせて置く
3. 絶対に押し込まない。置くだけで自然に収まる
4. レバーを戻してロックする

AMD（AM5ソケット）の場合

1. CPUソケットのレバーを持ち上げる
2. CPUの三角マークをソケットの三角マークに合わせて置く
3. レバーを戻してロックする

⚠️ よくあるミス：向きを間違えて無理に押し込むとピンが折れます。三角マークを必ず確認してください。

🔗 CPUの選び方・型番の読み方：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

手順②：メモリを取り付ける

1. マザーボードのメモリスロットのロックを外側に開く
2. メモリの切り欠きをスロットの突起に合わせる
3. 両端を均等に力を入れて押し込む
4. 両側のロックが「カチッ」と閉じれば完了

2枚挿しの場合はスロットの位置に注意

💡 Tips：2枚のメモリを挿す場合、隣り合うスロットではなく1つ飛ばしのスロットに挿すのが基本です。マザーボードの説明書に推奨スロットが記載されているので必ず確認してください。

例：A2・B2スロットに挿す（A1・B1ではない）
→ デュアルチャンネル動作で性能が向上する

手順③：CPUクーラーを取り付ける

グリスの塗り方

CPUクーラーを取り付ける前に、CPUの表面にグリスを塗ります。

グリスの量：米粒1粒程度
塗り方：CPUの中央に置くだけでOK
     （クーラーを押し付けると自然に広がる）

⚠️ よくあるミス：グリスを塗りすぎるとはみ出してソケットに入り込みます。少量で十分です。

クーラーの取り付け

空冷クーラーの場合：

1. バックプレートをマザーボード裏面に取り付ける
2. クーラーをCPUの上に置いてネジを対角線の順番で締める
3. クーラーのファンコネクタをマザーボードの「CPU_FAN」端子に接続する

簡易水冷の場合：

1. ラジエーターをケースに先に取り付ける（手順⑤の前に行う）
2. ウォーターブロックをCPUに取り付ける
3. ポンプコネクタを「CPU_FAN」または「AIO_PUMP」端子に接続する

手順④：M.2 SSDを取り付ける

マザーボードにM.2スロットがある場合、ケースに入れる前にSSDを取り付けておきます。

1. M.2スロットのネジを外す
2. SSDを斜め30度で差し込む
3. SSDを水平に倒してネジで固定する

⚠️ よくあるミス：M.2スロットにはNVMe用とSATA用があります。購入したSSDの規格とスロットの対応を確認してください。

🔗 SSDとHDDの違い・選び方：SSDとHDDの違い

手順⑤：マザーボードをケースに取り付ける

1. ケースにI/Oシールド（マザーボード付属の金属板）をはめ込む
2. ケースのマザーボードトレイにスペーサー（付属の六角ネジ）を取り付ける
3. マザーボードをスペーサーの上に置いてI/Oシールドに合わせる
4. ネジで固定する（対角線の順番で均等に締める）

⚠️ よくあるミス：I/Oシールドを忘れてマザーボードを取り付けてしまうと、後から入れられません。必ず先にはめてください。

手順⑥：電源ユニットを取り付ける

1. 電源ユニットの取り付け向きを確認する（ファンをケース外側または下側に向ける）
2. ケースの電源スペースに差し込む
3. ネジ4本で固定する

💡 Tips：電源のケーブルをこの時点でまとめて束ねてしまうと、後で配線するときに取り回しが大変になります。どこに何のケーブルがあるか確認しながら、ゆるくまとめておく程度にしてください。

手順⑦：グラフィックボードを取り付ける

1. ケースのPCIeスロットカバーを外す（グラボの幅に合わせて2〜3枚）
2. マザーボードのPCIe x16スロット（一番長いスロット）のロックを外す
3. グラボをスロットに差し込む（「カチッ」とロックがかかるまで押し込む）
4. ケースのネジ穴でグラボをブラケットに固定する

⚠️ よくあるミス：グラボの重さでスロットが歪まないよう、ブラケットのネジはしっかり締めてください。

手順⑧：ケーブルを接続する

組み立ての中で最も手間がかかる工程です。接続するケーブルは以下の通りです。

Tips①：フロントパネルコネクタは説明書必須

電源スイッチ・リセットスイッチ・電源LED・HDDLEDの4種類を正しい向きで接続する必要があります。向きを間違えるとLEDが光らないだけで壊れはしませんが、マザーボードの説明書を見ながら1本ずつ確認して接続してください。

Tips②：ケーブルはケース裏から通す

ケース内の見た目と冷却効率を両立させるため、余ったケーブルはケース裏面の配線スペースに通します。多くのケースには裏面に配線用の穴とスペースがあります。

ケーブル整理の基本：
・同じ方向に向かうケーブルは束ねる
・結束バンドで3〜4箇所固定する
・エアフローの邪魔にならない位置にまとめる

Tips③：補助電源の差し忘れに注意

⚠️ よくあるミス：グラフィックボードへのPCIe補助電源を差し忘れると、起動しても映像が出ません。ケーブル接続が終わったら、主要なコネクタを指差し確認してください。

手順⑨：初回起動・確認

すべてのケーブルを接続したら、一度ケースを閉める前に動作確認をします。

1. モニター・キーボードを接続する
2. 電源ケーブルをコンセントに挿す
3. 電源ユニット背面のスイッチをONにする
4. ケース前面の電源ボタンを押す

正常起動の確認ポイント：

✅ ファンが回転している
✅ マザーボードのLEDが点灯している
✅ モニターにメーカーロゴまたはBIOS画面が表示される
✅ 異音・焦げ臭いがない

⚠️ 起動しない場合：まずケーブルの差し忘れを確認してください。特にCPU補助電源・グラボの補助電源の差し忘れが多いです。

手順⑩：BIOS設定

起動後、BIOS画面でいくつか設定を確認します。

1. 起動デバイスの確認：OSをインストールするSSDが認識されているか確認する
2. XMP/EXPOの有効化：メモリを定格クロックで動作させる設定をONにする
3. ファンの回転数確認：CPUクーラー・ケースファンが正しく認識されているか確認する

まとめ：組み立て手順チェックリスト

□ ① CPUをマザーボードに取り付ける
□ ② メモリを取り付ける
□ ③ CPUクーラーを取り付ける（グリス塗布）
□ ④ M.2 SSDを取り付ける
□ ⑤ マザーボードをケースに取り付ける
□ ⑥ 電源ユニットを取り付ける
□ ⑦ グラフィックボードを取り付ける
□ ⑧ ケーブルを接続する
□ ⑨ 初回起動・動作確認
□ ⑩ BIOS設定

組み立てが完了したら、次はOSのインストールです。

Intel Core iシリーズは毎年新しい世代が登場します。「どの世代を選べばいいかわからない」という方は多いですが、基本的な選び方はシンプルです。この記事では世代ごとの違いと、予算別のおすすめを解説します。

この記事でわかること

• Intel Core iシリーズの世代の読み方
• 第10〜14世代の性能・特徴の違い
• 世代別・グレード別の比較ポイント
• 予算別のおすすめ世代と型番

🔗 型番の読み方の基本はこちら：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

Intel Core iシリーズの「世代」とは？

型番の最初の数字が世代を表しています。

Core i5-13600K
       ↑
       13 = 第13世代

世代が新しいほど基本的に性能が高く、対応するマザーボードのソケットが変わることがあります。

世代別の特徴まとめ（第10〜14世代）

第12〜14世代はマザーボードが共通

第12・13・14世代はすべてLGA1700ソケットで共通です。マザーボードを使い回せるため、将来的なアップグレードがしやすい世代です。

世代別・グレード別の性能比較

Core i5比較（ミドルレンジの定番）

Core i7比較（ハイミドルレンジ）

Core i9比較（ハイエンド）

世代選びで押さえておきたいポイント

① 「F」モデルは内蔵グラフィックスなし

型番末尾に「F」がつくモデル（例：Core i5-13400F）は内蔵グラフィックスが省かれており、その分価格が安くなっています。グラフィックボードを別途購入する場合はFモデルで問題ありません。

🔗 内蔵グラフィックスとは？：内蔵グラフィックスとは？GPUなしで動くの？

② 「K」モデルはオーバークロック対応

型番末尾に「K」がつくモデルはOC対応ですが、Z790などの上位マザーボードが必要です。OCに興味がない場合は無印モデルで十分です。

🔗 オーバークロックとは？：CPUオーバークロック完全ガイド｜OC向けパーツ選定から手順まで

③ 第10・11世代は中古でも避けたほうがよい

⚠️ よくあるミス：第10・11世代はLGA1200ソケットで、現在主流のLGA1700マザーボードとは互換性がありません。中古で安く売られていても、将来的なアップグレードができないため、今から購入するのはおすすめしません。

予算別おすすめ3選

まとめ

• 世代は型番の最初の数字で確認できる
• 第12〜14世代はLGA1700ソケットで共通・買いやすい
• 迷ったらCore i5-13400F（グラボあり）かCore i5-13400（グラボなし）が入門の最適解
• 第10・11世代は今から買う必要なし

🔗 次のステップ・PCを組んでみよう：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】

「GPUを買わずにPCを組みたい」という場合、内蔵グラフィックスで対応できるケースとできないケースがあります。結論から言うと、ブラウジング・動画視聴・テレワーク程度なら内蔵GPUで十分です。ゲーミング用途なら別途GPUを用意してください。

この記事でわかること

• 内蔵グラフィックスとは何か
• 内蔵GPUで何ができて何ができないか
• 自分にGPUが必要かどうかの判断基準

内蔵グラフィックスとは何か

通常、PCの映像出力はGPU（グラフィックボード）が担当します。内蔵グラフィックスとは、このGPUの機能をCPUの中に組み込んだものです。

通常構成：CPU + GPU（別パーツ）
内蔵GPU構成：CPU（GPU機能内蔵）のみ

別途GPUを購入しなくてもモニターに映像を出力できるため、コストと消費電力を抑えられます。

内蔵グラフィックスがあるCPU・ないCPU

内蔵グラフィックスの有無はCPUの型番から判断できます。

Intel

Intelは末尾に「F」がつくモデルのみ内蔵GPUが省かれています。Fなしモデルは基本的に内蔵GPUを搭載しています。

AMD

AMDはむしろ逆で、末尾「G」がついているモデルのみ内蔵GPUを搭載しています。Gなしモデルには内蔵GPUがないため、必ず別途GPUが必要です。

🔗 型番の読み方を詳しく：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

内蔵グラフィックスでできること・できないこと

できること

できないこと

内蔵GPUの性能比較

主要な内蔵GPUの性能目安です。

現時点で内蔵GPUの性能が最も高いのはAMDの「G」シリーズです。特にRyzen 5 7600Gは内蔵GPUだけでMinecraftや軽めのゲームをある程度動かせる性能を持っています。

別途GPUが必要かどうかの判断基準

以下のフローで判断してください。

ゲームをする予定がある
　→ YES → 別途GPU必須
　→ NO  → 次の質問へ

動画編集・3DCGをする予定がある
　→ YES → 別途GPUを推奨
　→ NO  → 次の質問へ

ブラウジング・テレワーク・動画視聴のみ
　→ YES → 内蔵GPUで十分

💡 迷ったときの結論：将来ゲームをする可能性が少しでもあるなら、最初からGPUを用意しておく方が後から追加購入するより結果的に安くなります。

おすすめの選択パターン3つ

パターン①：内蔵GPUで完結させる構成

• 用途：テレワーク・動画視聴・軽作業
• おすすめCPU：Ryzen 5 7600G
• メリット：GPU代が不要・消費電力が低い・静音
• 注意点：ゲームには不向き

パターン②：今は内蔵GPU・後からGPUを追加する構成

• 用途：今はテレワーク・将来ゲームもしたい
• おすすめCPU：Core i5-14600（内蔵GPU付き・F無し）
• メリット：初期コストを抑えつつ拡張性を確保
• 注意点：マザーボードにPCIeスロットが必要

パターン③：最初からGPUありの本格構成

• 用途：ゲーミングPC・動画編集
• おすすめCPU：Ryzen 5 7600（内蔵GPU無し）＋GPU別途
• メリット：最初から快適・コスパが最も高い
• 注意点：初期費用が上がる

まとめ

内蔵GPU → ブラウジング・テレワーク・軽作業はOK
　　　　　 ゲーム・高負荷作業には不向き

型番の見方
　Intel：末尾Fなし → 内蔵GPUあり
　AMD　：末尾Gあり → 内蔵GPUあり

用途別の結論：

GPUが必要と判断した方は、次の記事でGPUの選び方を解説しています。

SSDとHDDはどちらもデータを保存するためのパーツですが、速度・価格・用途が大きく異なります。今から自作PCを組むなら起動ドライブはSSDにするのが正解です。

この記事でわかること

• SSDとHDDの違い
• ゲーミングPCにはどちらが必要か
• SSDの種類（NVMe・SATA）の選び方
• おすすめ製品と容量の目安

🔗 パーツ全体の選び方はこちら：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

🔗 組み立て手順はこちら：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】

SSDとHDDの違いを一言で言うと

SSD＝フラッシュメモリ（USBメモリの高性能版）
HDD＝磁気ディスク（レコードのような円盤が回転してデータを読み書き）

回転する部品がないSSDの方が、読み書き速度が圧倒的に速いです。

SSDとHDDの比較表

ゲーミングPCにはどちらが必要？

起動ドライブ（OSとゲームをインストールする場所）→ SSD一択

Windowsの起動やゲームのロード時間に直結します。HDDでも動きますが、ゲームのロード時間がSSDの3〜5倍かかることがあります。今から組むPCにHDDを起動ドライブにする理由はありません。

大容量保存（動画・写真・バックアップ）→ HDDも選択肢

ゲームの録画データや動画ファイルなど、大量のデータを安く保存したい場合はHDDが有効です。SSDをメイン・HDDをサブとして2台構成にする方法がコスパ良く使えます。

SSDの種類：NVMeとSATAの違い

SSDにはさらに2種類あります。

今から買うならNVMe SSD一択

価格差がほとんどなくなってきており、速度は10倍以上違います。マザーボードにM.2スロットがあれば（ほぼすべての現行マザーボードにあります）、NVMe SSDを選んでください。

NVMe SSD：読み込み3,000〜7,000MB/s　← 今から買うならこれ
SATA SSD：読み込み500〜550MB/s
HDD：読み込み100〜200MB/s

🔗 M.2スロットの取り付け方：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】

容量の選び方

現在のゲームは1タイトルで50〜100GBを超えるものも多いです。1TBを最低ラインとして考えてください。

おすすめSSD 3選

NVMe SSD（M.2）

おすすめHDD（サブストレージ用）

まとめ：SSD・HDD選びのチェックリスト

□ 起動ドライブはNVMe SSDを選ぶ
□ 容量は最低1TB・余裕があれば2TB
□ マザーボードのM.2スロットを確認する
□ 大容量保存が必要ならHDDをサブに追加する
□ SATAケーブルが必要か確認する（NVMeは不要）

🔗 関連記事：[メモリの選び方入門｜容量・規格・速度をわかりやすく解

メモリ選びで悩む方のほとんどは「容量」「規格（DDR4かDDR5か）」「速度」の3点で迷っています。この記事ではそれぞれの違いと選び方をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

• メモリの容量はどのくらい必要か
• DDR4とDDR5の違いと選び方
• デュアルチャンネルとは何か
• おすすめメモリの具体的な製品

🔗 CPUとメモリの関係はこちら：CPUの選び方入門｜Intel・AMD型番の読み方をわかりやすく解説

メモリとは何か？

メモリ（RAM）はPCが作業をするための「作業机」にあたるパーツです。机が広いほど同時にたくさんの作業ができます。ストレージ（SSD・HDD）とは別物で、電源を切ると内容が消えます。

メモリ（RAM）＝作業机　→　広いほど同時作業がしやすい
ストレージ（SSD）＝本棚　→　データを長期保存する場所

🔗 ストレージの選び方はこちら：SSDとHDDの違い

① 容量の選び方

用途別の推奨容量

ゲーミングPCなら16GBが最低ラインです。最近のゲームは8GBでは不足するタイトルが増えています。予算に余裕があれば最初から32GBにしておくと将来的に安心です。

② DDR4とDDR5の違い

現在市場に出回っているメモリの規格は主に2種類です。

どちらを選べばいいか

CPUとマザーボードで決まります。自分で選ぶ余地はほとんどありません。

Intel第13・14世代 + Z790マザーボード → DDR5対応
Intel第13・14世代 + B760マザーボード → DDR4・DDR5どちらも対応機種あり
AMD Ryzen 7000番台 → DDR5のみ
AMD Ryzen 5000番台以前 → DDR4のみ

マザーボードのスペック表に「DDR4」または「DDR5」と明記されているので、購入前に必ず確認してください。

③ デュアルチャンネルとは？

同じ容量のメモリを2枚挿しにすることで、データの転送速度がおよそ2倍になる仕組みです。

シングルチャンネル：16GB × 1枚　→　転送速度：1レーン
デュアルチャンネル：8GB × 2枚　→　転送速度：2レーン（約2倍）

16GBを買うなら8GB×2枚を選ぶのが正解です。16GB×1枚より8GB×2枚の方が性能が高く、価格も大きく変わりません。

挿し方の注意点

2枚挿しの場合、マザーボードのスロットに決まった挿し方があります。

正しい例：A2・B2スロットに挿す（1つ飛ばし）
間違い例：A1・A2スロットに隣り合わせで挿す

💡 Tips：マザーボードの説明書に推奨スロットが記載されています。必ず確認してください。

🔗 取り付け手順の詳細：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】

④ 動作クロックと「XMP/EXPO」について

メモリには動作クロック（速度）があります。

XMP/EXPOを有効化しないと性能が出ない

⚠️ よくあるミス：高クロックのメモリを購入しても、BIOS設定でXMP（Intel）またはEXPO（AMD）を有効化しないと標準クロックで動作します。購入後は必ず設定してください。

設定はBIOS画面で「XMP」または「EXPO」をONにするだけです。

おすすめメモリ3選

DDR4おすすめ（16GB・32GB）

DDR5おすすめ（16GB・32GB）

まとめ：メモリ選びのチェックリスト

□ マザーボードの対応規格を確認する（DDR4 or DDR5）
□ 容量は16GB以上を選ぶ（ゲーミングPCの場合）
□ 2枚セット（デュアルチャンネル）を選ぶ
□ 購入後にXMP/EXPOを有効化する
□ 将来の増設を考えてスロットに空きを残す

🔗 次の記事：自作PCの組み立て手順【完全ガイド】